El día 1 de Julio salimos de Selenginsk (Rusia) hacia Ulan-Bator (Mongolia), se llega en un día si se llega pronto a la frontera. Nosotros tardamos 4 horas en pasar la frontera rusa (la mayoría del tiempo en la cola esperando ya que esta no hay forma de saltársela) y 1h la mongola.
Nos despedimos de Selenginsk (track del día).
La frontera.
Camino a Ulan-Bator (ya en Mongolia).
Hay 3 peajes como este desde la frontera rusa hasta Ulan-Bator (cada uno 500TG si se va en moto)
En Ulan-Bator coincidimos en el hotel con un Sueco llamado Dan (esta es su web), que iba sólo con su Yamaha XT hasta Tailandia, donde le esperaba su mujer. El hotel costó 35.000 MNT (tugrik) la habitación doble.
El cambio es de 1EUR = 1.800 MNT y el litro de gasolina de 92 varía entre 1500 y 1800 TG, dependiendo la zona del país. Se come perfectamente por 4000 MNT.
Ulan-Bator es una ciudad llena de Lexus y Toyotas, con grandes centros comerciales y tiendas caras. Hay muchas obras que hacen el tráfico casi imposible. Tomamos unos taxis, que se paran levantando la mano al borde de la calle (no tienen ningún identificativo), casi nadie habla inglés ni ruso. Unas fotitos.
Entre Veronika y yo cambiamos los neumáticos de la moto por los Mitas E10 en el garaje del hotel.
El día 3 de Julio salimos de Ulan-Bator con destino Altai (Rusia) sin haber decidido todavía si vamos por la ruta norte o sur, nos despedimos de Dan, que le dejamos en su intento de entrar a China con la moto.
Llega el momento de decidir:
Y Veronika dice que por el norte, que no hay arena (o eso creemos).
Así que dejamos la ruta sur y vamos hacia Kharkhorin. Hasta el monasterio es todo asfalto desde Ulan-Bator unos 370km (como han cambiado las cosas por aquí).
Lo que dejamos atrás.
Lo que viene (foto sacada en el mismo sitio que la anterior).
Seguimos (peaje).
Por fin, el monasterio de Erdene Dzu.
El monasterio es un sitio 100% turístico, lleno de "garitos" para comer, atracciones con águilas, etc... así que aprovechamos y picamos algo.
Seguimos por estos caminitos y acampamos cerca del pueblo Tsenher.
Un poco de humo para espantar a los mosquitos (no les gusta nada, je je je).
Y a dormir.....
Todas las fotos del día 1.
Se pasó casi toda la mañana lloviendo, el tiempo cambiaba constantemente, podía llover y a los 5 minutos hace sol y nosotros teníamos que pasar por estos sitios.
Encontramos a un grupo de todoterrenos franceses que venían de donde íbamos a ir nosotros, y también a una pareja de cicloturistas franceses que llevaban 1 año por Asia.
Como 1 hora después, nos topamos con esta pareja de suizos que venían de Pakistán, India, Nepal, etc... cos sus BMW 1200ADV. Esta es su web.
Por la tarde parecía que todo mejoraba y entonces.
Y aunque parezca mentira, Veronika iba contenta grabando (como se ve en el video) y sacando estas estupendas fotos que no hacen justicia a lo bonito que quedó todo después.
Como hacía frío, nos buscamos la vida para dormir en casa de unos lugareños (aunque parezca un negocio), que nos trataron fenomenal y nos pusieron de comer un plato interminable (de lo grande que era) pero exquisito. Todo hablado con una mímica perfecta, je je je (esta foto es en la parte trasera de la siguiente).
Todas las fotos del día 2.
Nos levantamos tal que así.
Lo que no sabíamos es que teníamos que subir un puerto de tres pares de narices.
Los paisajes siguen siendo espectaculares.
Los últimos 45km antes de terminar hoy están llenos de arena, pero llevadera.
Llegamos a un hotel, ya que llevamos 2 días sin ducharnos y los siguientes 4-5 dudo mucho que lo hagamos. Paramos a las 15:30 (pronto) pero aprovechamos para comprar algunas cosas y copiar fotos, editar videos, etc...
La vista desde la habitación.
Todas las fotos del día 3.
La señal está clara ¿no? ¿y los caminos???
Y así, je je je.
Nos encontramos a 3 polacos que nos preguntaron sobre la ruta.
Veronika hablando con unas niñas a la orilla del lago.
Cuando llegamos a Olgiy, tenemos unos 30km de asfalto en dirección a Tsagaannuur.
El truco para recorrer Mongolia, dos personas en una moto, es saber decir al acompañante que se baje para pasar los sitios difíciles. Hacer el "gallo" y tener una caída tonta pero gorda, puede ser el final del viaje.
Nos despedimos de Selenginsk (track del día).
La frontera.
Camino a Ulan-Bator (ya en Mongolia).
Hay 3 peajes como este desde la frontera rusa hasta Ulan-Bator (cada uno 500TG si se va en moto)
En Ulan-Bator coincidimos en el hotel con un Sueco llamado Dan (esta es su web), que iba sólo con su Yamaha XT hasta Tailandia, donde le esperaba su mujer. El hotel costó 35.000 MNT (tugrik) la habitación doble.
El cambio es de 1EUR = 1.800 MNT y el litro de gasolina de 92 varía entre 1500 y 1800 TG, dependiendo la zona del país. Se come perfectamente por 4000 MNT.
Ulan-Bator es una ciudad llena de Lexus y Toyotas, con grandes centros comerciales y tiendas caras. Hay muchas obras que hacen el tráfico casi imposible. Tomamos unos taxis, que se paran levantando la mano al borde de la calle (no tienen ningún identificativo), casi nadie habla inglés ni ruso. Unas fotitos.
Entre Veronika y yo cambiamos los neumáticos de la moto por los Mitas E10 en el garaje del hotel.
El día 3 de Julio salimos de Ulan-Bator con destino Altai (Rusia) sin haber decidido todavía si vamos por la ruta norte o sur, nos despedimos de Dan, que le dejamos en su intento de entrar a China con la moto.
Día 1 de ruta, Ulan-Bator - Kharkhorin - Tsenher (track).
Llega el momento de decidir:
- Ruta sur: más seca, rozando el desierto del Gobi y unos 150 km de arena.
- Ruta norte: montañosa, ríos, y es la época de lluvias.
Y Veronika dice que por el norte, que no hay arena (o eso creemos).
Así que dejamos la ruta sur y vamos hacia Kharkhorin. Hasta el monasterio es todo asfalto desde Ulan-Bator unos 370km (como han cambiado las cosas por aquí).
Lo que dejamos atrás.
Lo que viene (foto sacada en el mismo sitio que la anterior).
Seguimos (peaje).
Por fin, el monasterio de Erdene Dzu.
El monasterio es un sitio 100% turístico, lleno de "garitos" para comer, atracciones con águilas, etc... así que aprovechamos y picamos algo.
Seguimos por estos caminitos y acampamos cerca del pueblo Tsenher.
Un poco de humo para espantar a los mosquitos (no les gusta nada, je je je).
Y a dormir.....
Todas las fotos del día 1.
Día 2 de ruta, Tsenher - Tsahir (track)
Se pasó casi toda la mañana lloviendo, el tiempo cambiaba constantemente, podía llover y a los 5 minutos hace sol y nosotros teníamos que pasar por estos sitios.
Encontramos a un grupo de todoterrenos franceses que venían de donde íbamos a ir nosotros, y también a una pareja de cicloturistas franceses que llevaban 1 año por Asia.
Como 1 hora después, nos topamos con esta pareja de suizos que venían de Pakistán, India, Nepal, etc... cos sus BMW 1200ADV. Esta es su web.
Por la tarde parecía que todo mejoraba y entonces.
Y aunque parezca mentira, Veronika iba contenta grabando (como se ve en el video) y sacando estas estupendas fotos que no hacen justicia a lo bonito que quedó todo después.
Como hacía frío, nos buscamos la vida para dormir en casa de unos lugareños (aunque parezca un negocio), que nos trataron fenomenal y nos pusieron de comer un plato interminable (de lo grande que era) pero exquisito. Todo hablado con una mímica perfecta, je je je (esta foto es en la parte trasera de la siguiente).
Todas las fotos del día 2.
Día 3 de ruta, Tsahir - Tosontsengel (track)
Nos levantamos tal que así.
Lo que no sabíamos es que teníamos que subir un puerto de tres pares de narices.
Los paisajes siguen siendo espectaculares.
Los últimos 45km antes de terminar hoy están llenos de arena, pero llevadera.
Llegamos a un hotel, ya que llevamos 2 días sin ducharnos y los siguientes 4-5 dudo mucho que lo hagamos. Paramos a las 15:30 (pronto) pero aprovechamos para comprar algunas cosas y copiar fotos, editar videos, etc...
La vista desde la habitación.
Todas las fotos del día 3.
Día 4 de ruta: Tosontsengel - Songino (track)
Cambiamos la ruta prevista y vamos un poco más por el medio del país.
Por primera vez ponemos gasolina de 80 OCT a la moto (no hay más remedio) y funciona todo bien.
La señal está clara ¿no? ¿y los caminos???
Paramos a comprar provisiones en Songino.
Cuando salimos, noto que la horquilla se ha hundido otra vez, ahhrrggg!!! Buscamos un sitio para acampar y decido descansar para mirarla por la mañana, con más calma.
Día 5 de ruta: Songino - Naranbulag (track)
Me levanto pronto y mientras dejo que Veronika duerma un poco más, desmonto las barras de la suspensión delantera.
Compruebo que es la derecha (la de siempre) la que no funciona bien, la desmonto, pongo el segundo espaciador que me hicieron en Selenguinsk y funciona, ala, a seguir.
Es el día que fisicamente más nos ha machacado, el camino es así de rugoso (por culpa de los 4x4 que van a toda leche).
Y así, je je je.
Igual no se aprecia, pero la moto va saltando y hacemos más de 200km botando, nos machaca.
Pensamos en acampar, pero hace un viento huracanado y hay un montón de tormentas que empiezan a rodearnos, así que llegamos a Naranbulag y preguntamos por algún sitio para dormir. Llegamos a una casa (municipal o algo así) en la que dormimos a resguardo del tiempo y nos dan de comer una muy buena cena.
Día 6 de ruta: Naranbulag – lago Achit Nuur (track)
Hacemos los primeros 60km entre tormentas.
A 10km para llegar a Ulaangom volvemos a ver asfalto.
Paramos a comprar provisiones.
Después de 35km de asfalto desde Ulaangom, comienza la mejor parte del viaje por Mongolia (aunque en las fotos no se aprecia), se puede mirar el track para ver el desnivel de esta segunda parte del día. Impresionante los paisajes, impresionantes los caminos (aunque también es la etapa más técnica, je je je y lo digo yo que no tengo ni idea de conducción offroad), pero hay pendientes entre un 20-30% de desnivel con piedras sueltas, rodadas y barro, casi nada.
Nos encontramos a 3 polacos que nos preguntaron sobre la ruta.
Al final la pobre tenía que besar el suelo.
El protector de Touratech ya ha hecho su servicio, a la vuelta otro nuevo.
El protector de Touratech ya ha hecho su servicio, a la vuelta otro nuevo.
Por fin llegamos a la cima.
Y llegamos al lago Achit Nuur para acampar en su orilla y disfrutar de una vista inolvidable.
Veronika hablando con unas niñas a la orilla del lago.
Día 7 de ruta: Lago Achit Nuur – Kosh Agach(Rusia) (track)
Hoy es sábado, y el domingo la frontera Ruso-Mongola está cerrada y aparte de lunes a sábado abre hasta las 18:00 y está cerrada de 13:00 a 14:00 (hay que comer), eso traducido al castellano, significa que o se pasa antes de las 13:00 la frontera mongola, o no pasas la rusa y te quedas en tierra de nadie 2 días (sábado y domingo). Así que decidimos darle un poco de caña.
Parece que vamos por la luna, con valles rojizos
Rodeados de montañas de 3.700m nevadas
Con un río espectacular (ideal para acampar)
Cuando llegamos a Olgiy, tenemos unos 30km de asfalto en dirección a Tsagaannuur.
Si alguien viene por aquí, el trayecto desde Tsagaannuur a la frontera que lo haga por los caminos que van paralelos a la “carretera” principal (no asfaltada), ya que esta puede hacer saltar todos los tornillos de la moto, avisados quedáis.
Llegamos a la frontera mongola a las 14:00 (colándonos a todos claro), pasamos los primeros (conseguimos en 20 minutos pasar toda la frontera).
Llegamos al primer “chiringuito” ruso (5 minutos en pasarlo).
Unos 20km después está la frontera propiamente dicha, lo primero hay que pasar la moto (o coche) por un descontaminador, je je je me descojono, situado a la derecha (te cobran 26 rublos) y después nos colamos a todos entre malas caras. El policía de la valla, dos da paso la segunda vez que la abre, en medio de las protestas de algunos que estaban allí casi todo el día (se siente). Hacemos record, pasamos la frontera rusa en 1h 30 minutos y salimos. Justo después de la frontera (después un arco que está a la izquierda) hay que parar en un edificio prefabricado verde (inmigración) y darle los papeles de la frontera. Salimos pitando y a 50km paramos en un pueblo llamado Kosh-Agach en un hotelito por 600 RBL la habitación doble, con ducha y baño.
En las tiendas es casi imposible encontrar embutidos, porque la carne la tienen fresca (matan al animal cuando tienen hambre).
Nuestras SIM card para tener conexión de internet y teléfono en cualquier sitio (más barata) en Rusia funcionan muy bien pero en Mongolia lo justo para hablar por Skype con la familia y ver el correo, eso sí, en Mongolia se consigue con la mirada.
Nuestras SIM card para tener conexión de internet y teléfono en cualquier sitio (más barata) en Rusia funcionan muy bien pero en Mongolia lo justo para hablar por Skype con la familia y ver el correo, eso sí, en Mongolia se consigue con la mirada.
El truco para recorrer Mongolia, dos personas en una moto, es saber decir al acompañante que se baje para pasar los sitios difíciles. Hacer el "gallo" y tener una caída tonta pero gorda, puede ser el final del viaje.
Notas de porqué cambiamos de ruta (importante):
16 comentarios:
Fantástico el trayecto de esta entrada, pero aparentemente bastante solitario.
Imaginamos que la gente es bastante hospitalaria.
Os seguimos con mucho interés y os dseamos mucha suerte. Un abrazo
Increíbles los paisajes inhóspitos. Viendo tu comentario sobre la frontera Mongolia-Rusia, me ha surgido la duda de si las fronteras de Estonia-Rusia (Narva) y de Letonia-Rusia (Teherova) cierran los fines de semana, ¿sabéis donde se podría consultar eso?
Gracias y adelante con la ruta.
Las fotos nunca recogen lo mismo que el ojo, asi que si las fotos son preciosas, Mongolia debe ser increible en persona. Que envidia sana nos dais! Ojalá algun dia mi mujer y yo podamos hacer un viaje asi...
Un par de dudas:
- Cuando os pilla una granizada o una nevada en un paraje asi, ¿que os pasa por la cabeza?
- En Mongolia seguro que no sobran las gasolineras, ¿haceis la ruta en base a ellas o siempre aparece alguna y hay pocas opciones de quedarse seco en medio de la nada?
Mucha suerte!
Tenias, razon, muy bonitos los paisajes y muy interesante toda la ruta. Estoy tomando nota de todo lo que decis y lo que se puede ver ya que nosotros vamos a hacer la misma ruta que vosotros.
Estaba preocupado con el rio Böhmörön que sale al lago Achit Nuur despues de Ulaangom, porque parecia complicado el cruzarlo pero ya me lo habeis aclarado perfectamente en vuestro video de la ruta de Mongolia. Gracias y suerte.
Os queria preguntar por las tarjetas SIM. Las comprais en cada pais y son de prepago? Gracias y perdonar que os de tanto la paliza
Soy Fernando.
Lo primero, pernonad, pero llevamos una semana en Kazajstan y aquí está “prohibido” el acceso a blogger y wordpress, así que no puedo publicar entradas ni comentarios, estoy haciendo un “trapicheo” para poner esto, viendo el blog a través de un proxy.
Intentaré contestar por partes.
Anónimo, las fronteras ruso-europeas no cierran ningún día, las ruso-mongolas son “chiringuitos” comparadas con las primeras.
Hellboy, cuando cae esa granizada, la verdad es que no pensamos en nada (aunque suene muy raro, hasta la disfrutamos), yo pensaba que Veronika iba acojonada detrás y después me entero que iba riéndose y grabandolo todo en video (está más loca que yo), iba muy concentrado llevando la moto, ya que no se ve, pero los charcos de agua son agujeros enormes, a veces de 1 metro de profundidad (los ví antes del granizo).
La ruta la planeamos sobre papel antes de ir, y luego la vamos cambiando por lo que nos cuentan por el camino (como digo en el video, preguntamos siempre en la zona donde dormimos, para planear la ruta del siguiente día), en todos los puebluchos que aparecen en el mapa en las rutas “principales” hay gasolina, aunque en muchos es de 80oct, pero gasolina, nosotros pusimos 2 veces de 80oct y sin problemas (quité el catalizador de mi moto antes de ir).
Jose Emilio, no se si llevas GPS, si llevas un garmin, instala los mapas OSM (encontrarás el link en la etiqueta “mapas” en la columna de la derecha) y el fichero de POIS del link del foro “horizonsunlimited”, son perfectos para Rusia, Mongolia, etc….. sin ellos es fráncamente dificil seguir el track desde Ulaangoom. Si te decargas mis tracks, irás sobre seguro, no nos confundimos nunca (muy recomendable). A veces verás entre 5-10 caminos que van hacia el mismo sitio, elige siempre los que van más “por fuera” ya que los centrales suelen estár machacados, con agujeros y barro.
Las tarjetas SIM, las compramos cuando entramos a cada país, en Mongolia (lo pongo en el blog) es muy facil, vas a la tienda con tu pasaporte (o sin él, como hice yo, di un número de pasaporte inventado, je je je) y en 10 minutos sales con tu SIM, nosotros compramos una de MOVILCOM con 3GB de datos de internet y 5000 tugrik en llamadas (estos 5000 vienen siempre) por unos 12 euros creo. En Rusia te tocan un poco más las pel…. (tienes que dar una dirección) pero también la compras, siendo un poco pesdo, no te rindas, MEGAFON tiene 3-4 tarifas para internet 3G-HSPA (1gb, 2gb, 6gb,..) eliges una y listo.
Si tienes cualquier cosa con la moto o necesitas algún repuesto, en Barnaul vete a este sitio y pregunta por Victor “ http://motoxayc22.ru/index/0-4 “ arregla todo y muy barato (pondré mucho sobre él en el post de Altay)
PD. Por las razones que he puesto al principio no puedo publicar entradas, así que Altay y Kazajstan tendrán que esperar.
Muchas gracias por toda la información.
Una alegria (para uno que os sigue en silencio, como las hemorroides) el volver a saber de vosotros... ya estaba equipando la gs para salir a buscaros... Saludos!
Jaime
Jaime, danos tu número, que esto no ha terminado e igual te llamamos para que vengas, je je je
Hola Fernando: Te escribo para agradecerte la informacion que me diste de Mongolia y Rusia y la que tu has colgado en tu blog ya que nos sirvio para que nuestro viaje desde Mongolia hasta Donostia terminara perfectamente y llegaramos a nuestra casa sanos y salvos sin ningun incidente. Muchas gracias.
Casualidades de la vida, me acabo de enterar que eres amigo de Unai Zabala, ex compañero tuyo, que es mi cuñado. Que pequeño es el mundo.
El anterior comentario te lo he hecho yo: Jose Emilio Agote, que no se porque motivo ahora solo soy anonimo.
Si que es pequeño, me he enterado de lo mismo hoy je je je. Me alegro que os sirviera, la verdad es que toda la información es bienvenida cuando se viaja a esos lugares. Tengo que enseñarle Donosti a Veronika, a ver de que manera podemos hacer para coincidir.....
Ey ¡¡¡ Que tal estais? Habia perdido el blog y no os podia seguir. Me gustaria haceros unas preguntas ya que quiero hacer ese viaje (mas o menos) en 2 años ... me dejais un mail, msn? facebook? GRACIAS el mio es getyourkicksonroute66@hotmail.com
Perdona que no haya contestado antes Iron883, tienes arriba "contacto", puedes escribirme ahí.
Bonito viaje, el proximo jueves mi marido y yo salimos camino de Rusia y Mongolia, vamos a hacer la ruta del transiberiano y me ha venido muy bien leer tu reportaje, sobre todo las fotos que te dan una idea de lo que nos vamos a encontrar, nosotros viajamos con una autocaravana por lo que no podemos hacer vuestra ruta, en Mongolia veremos todo lo que este al alcance de las carreteras asfaltadas que creo que son 3 tramos y saldremos a Rusia por el mismo camino de entrada, o sea, el vuestro. ¿que tal esta el tema de las gasolineras en Mongolia? Si quieres puedes contestarme en el meil mleonsalve@yahoo.es. Gracias y un saludo. Maribel
Publicar un comentario